Una guía completa para fotografiar paisajes nocturnos

La fotografía de paisajes nocturnos puede ser un desafío para hacerlo de inmediato. La mayoría de los fotógrafos encuentran difícil la diferencia en la luz natural disponible.

Lea nuestro artículo aquí y estará en camino en poco tiempo.

Night Shot árboles cubiertos de nieve de Fondry des Chiens, Bélgica

Fondry des Chiens, Bélgica. Exposición única tomada con Olympus OM-D EM-10 con lente ojo de pez Samyang 7.5 f/3.5.

[DreamFlow cuenta con el apoyo de los lectores. Los enlaces de productos en DreamFlow son enlaces de referencia. Si usa uno de estos y compra algo, ganamos un poco de dinero. ¿Necesitas más información? Vea cómo funciona todo aquí .]

Astrofotografía vs Fotografía de Paisaje Nocturno

Cuando hablo de ‘fotografía de paisaje nocturno’, me refiero a fotografiar el cielo estrellado con paisajes nocturnos. No me refiero a la astrofotografía .

La astrofotografía tiene su propio conjunto de desafíos. Pero sigo considerándolo mucho más fácil que fotografiar paisajes nocturnos por una sencilla razón. El tiempo de exposición no es un problema.

Lo que hace que la fotografía nocturna sea tan desafiante es el paisaje nocturno. Seguir las estrellas desdibuja los paisajes. Siguiendo los paisajes nocturnos se desdibujarán las estrellas. Para registrar estrellas como puntos fijos en lugar de rastros, se ve obligado a utilizar un tiempo de exposición corto.
Un impresionante cielo lleno de estrellas sobre un paisaje rocoso

Cómo escapar de la contaminación lumínica

Cada vez es más difícil encontrar un cielo realmente oscuro. En Europa, al menos. Esto se debe al aumento de la contaminación lumínica. Proviene de las farolas de casi todas partes del continente.

Lo mejor que puedes hacer es viajar lo más lejos posible de las grandes ciudades y pueblos. Busque el campo oscuro. Para tener una idea de la contaminación lumínica en el mundo, visite el sitio web Mapa de contaminación lumínica . Allí también puedes ver cómo ha cambiado la contaminación lumínica en los últimos 5 años.

Vivo en Bélgica, bajo uno de los cielos más contaminados de Europa (¿me atrevo a decir del mundo?). Incluso cuando viajo lejos de las principales ciudades, el cielo más oscuro que puedo lograr tendrá una puntuación de 5 o 9 en la escala de Bortle . Aún así, como veremos, hay esperanza. Puede capturar paisajes nocturnos satisfactorios, incluso en lugares con contaminación lumínica.

Un mapa de contaminación lumínica para Bélgica: las áreas más brillantes están en rojo mientras que las más oscuras están en negro

Mapa de contaminación lumínica de Bélgica: las áreas más brillantes están en rojo mientras que las más oscuras están en negro. Como puede ver, el cielo belga es, en promedio, muy brillante.

¿Cuál es la mejor ubicación para fotos de paisajes nocturnos?

Desafortunadamente, el Universo es bastante indiferente a tus necesidades fotográficas. Qué estrellas y qué parte de la Vía Láctea puedes ver depende de la época del año. Y en tus coordenadas en la Tierra.

En el hemisferio norte, el núcleo de la galaxia es visible en el cielo nocturno desde abril hasta finales de septiembre. La cantidad que puedas ver, así como su altura sobre el horizonte, dependerá de tu latitud. Cuanto más cerca estés del ecuador, mejor.

Moviéndose hacia el norte, el núcleo se vuelve más y más bajo en el cielo. Hasta que llega a un punto justo por encima del horizonte donde el resplandor naranja de la contaminación lumínica es máximo.
Durante el invierno , las noches son más largas. El núcleo aparece debajo del horizonte, visible solo desde el hemisferio sur.

De todos modos, hay muchos sitios web y aplicaciones móviles que calculan la ubicación del núcleo. Le informarán con anticipación si, cuándo y cuánto del núcleo verá desde una ubicación determinada.

También deberías centrar parte de tu atención en los paisajes nocturnos. Tener una buena ubicación no se trata solo de las estrellas, sino también del paisaje nocturno que incluirás.

Configuración del equipo y la cámara para fotografiar un paisaje nocturno perfecto

Idealmente, está cultivando su propio árbol de dinero en su jardín. Y luego podrías comprar la última cámara digital de formato medio con un sensor de gigapíxeles. Sin ruido digital visible . Incluso cuando se usa ISO one-gazillion. Y unos objetivos ultrarrápidos y sorprendentes .

Muy bien, basta de soñar. Si tiene un presupuesto limitado como la mayoría de nosotros, no tema. Todavía obtendrás muchas fotos increíbles de esa majestuosa noche estrellada. Sólo tienes que seguir algunas reglas simples.

El equipo contribuye a tomas increíbles. No se trata solo de eso, pero tiene un papel que desempeñar. La imagen del paisaje nocturno tiene un 50 % de planificación/composición, un 20 % de equipo y un 30 % de habilidades de edición.

Aquí están las cosas que necesitas para poder mojarte los pies en la fotografía nocturna.

Foto del edificio bajo el cielo nocturno.

Cámara

Las cámaras de fotograma completo son las mejores aquí. Esto se debe al bajo nivel de ruido con un ISO alto. Pero las cámaras modernas APS-C, cuatro tercios o micro cuatro tercios también funcionan.

Seamos honestos aquí: puedes tomar fotos increíbles incluso con una de las últimas cámaras compactas de gama alta . Asegúrate de que tenga una lente amplia y rápida y un sensor de 1″.

Los ejemplos incluyen Sony CyberShot RX100 I, II, III o IV y Canon PowerShot G7X . O más grandes, como la Panasonic LX 100 .

Hay mucho más que calidad de “píxel” cuando se trata de hacer una buena foto. Más importantes que el tamaño del sensor son:

  • La posibilidad de disparar en RAW ;
  • Reducción de ruido en exposiciones largas en la cámara y buen rendimiento con ISO moderado;
  • Disparador remoto para el obturador y un intervalómetro;
  • modo de bulbo ;
  • Duración decente de la batería (o permitir el uso de una empuñadura de batería).

Para cámaras compactas, necesita una lente ancha y rápida, así como un enfoque manual . Alguna forma de vista de enfoque o ampliación de Live View es una buena característica. Te ayudará a enfocar correctamente en las estrellas.

Lentes

La característica más importante para una buena lente es la velocidad. Esto significa una apertura en el rango de f/1.4 a f/3.5. Debería permitirte enfocar en modo manual . Y debe tener buenos rendimientos ópticos como nitidez, viñeteado , croma y astigmatismo cuando se usa completamente abierto.

En cuanto a la elección de la distancia focal , para fotografía de paisaje nocturno, cuanto más ancha, mejor. No subiría más de 50 mm en una cámara de fotograma completo . La posibilidad de montar filtros es un plus.

Que yo sepa, no se pueden usar lentes de ojo de pez con filtro. Pero algunos gran angulares para cámaras micro 4/3 tienen roscas para atornillar.

Trípode

Seamos claros aquí. No puedes fotografiar un paisaje nocturno sin un trípode . Necesitará uno resistente para evitar el movimiento de la cámara .

Una buena opción es aquella que te permite disparar desde abajo hacia arriba por encima de tu cabeza. Esto le dará la máxima flexibilidad al componer su toma .

Un lazo o gancho desde el cual sujetar un peso puede ser beneficioso. Esto ayudará a estabilizar el trípode en condiciones de viento. Estos son comunes en lugares costeros y montañosos .

Otros materiales:

  • Baterías de repuesto ;
  • Tarjetas de memoria de repuesto;
  • Disparadores remotos;
  • Faros delanteros (con luz roja para mantener la vista en “modo oscuro”).

filtros

Sí, filtros . Esta es una lección importante sobre cómo disparar de noche, obteniendo la imagen que desea.

Estos no son de ninguna manera un sustituto de un cielo oscuro. Pero los filtros pueden ayudar a combatir el maligno brillo naranja presente debido a la contaminación lumínica.

Aquí está el espectro de transmisión de mi filtro Skywatcher LPR (reducción de la contaminación lumínica). ¿Ves dónde cae la línea? El filtro absorberá la luz con esa longitud de onda y no llegará al sensor.

Un gráfico que muestra el espectro de absorción del filtro Skywatcher LPR.

Espectro de absorción para el filtro Skywatcher LPR.

En resumen, el filtro reducirá/eliminará las luces de longitudes de onda específicas de la luz que llega al sensor. No puede crear esto en el software de edición. Vale la pena invertir en estos filtros si vives en un área con contaminación lumínica.

Todos los filtros reducirán su exposición en 1 punto. Un buen filtro LPR reducirá la contaminación de las lámparas de sodio en aproximadamente 4EV y las lámparas de mercurio en 2EV.
Esto permite exposiciones más largas (o mayor ISO). Pero no quemará los reflejos ni el cielo sobre el horizonte en su fotografía nocturna.

Las siguientes imágenes muestran dos ejemplos. Las imágenes salen directamente de la cámara con y sin los filtros LPR de Skywatcher.

Una cuadrícula de cuatro fotografías que muestra los efectos del filtro LPR en las farolas belgas por la noche

Esta imagen muestra los efectos del filtro LPR en las farolas de Bélgica.

Una foto dividida que muestra el efecto del filtro LPR en un área rural (Cap-Blanc-Nez, Francia) en imágenes sin editar. Sony RX100Mk2 + filtro LPR.

El efecto del filtro LPR en una zona rural (Cap-Blanc-Nez, Francia) sobre imágenes sin editar. Sony RX100Mk2 + filtro LPR.

Los filtros LPR, al ser filtros de banda ancha, no pueden reducir la luz de la luna. Para lograr esto, una mejor opción sería un filtro H-alfa u otro filtro de banda estrecha.

Estos son filtros de interferencia, como el polarizador . Este es un aspecto negativo. Producirán bandas de colores desagradables en la foto cuando se monten en ángulos ultra amplios. Esto se debe a cómo afectan la luz que ingresa desde diferentes ángulos.

Una forma de evitar esto es, si tiene una DSLR de Canon , usar el filtro CLS con clip de Astronomik. El filtro se colocará entre el espejo y la parte posterior de la lente, de modo que la luz lo incida en el mismo ángulo. Además, no puede usar este filtro con lentes EF-S.

mi equipo

Para darle una idea de mi equipo en este momento, estoy usando el siguiente equipo:

    • Olympus OM-D EM-10
    • Samyang 7.5 f/3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) – 15 mm en fotograma completo
    • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
    • Sony DSC-RX100 Mk2 (compacto con tamaño de sensor de 1″): 28-100 mm f/1,8-f/4,9 en fotograma completo
    • Manfrotto 055XPROB + rótula de bola
    • MeFoto + rótula con movimiento desacoplado para panorámicas
  • Tarjetas de memoria SD y baterías de repuesto
  • Persianas remotas con un intervalómetro
  • Filtros Astronomik CLS y Skywatcher LPR

Reglas simples de fotografía del cielo nocturno para recordar

Hay algunas reglas empíricas simples que debes aprender para que puedas manejar el cielo nocturno. Como mencioné anteriormente, las estrellas se mueven por el cielo a unos 15 grados por hora.

Si no está interesado en registrar rastros de estrellas, su tiempo de exposición debería ser bastante corto. Pero, ¿qué tan corto debe ser exactamente?

Una forma sencilla de estimar cuál debería ser el tiempo de exposición (ET) es resolver la siguiente ecuación:

ET = N / ( CF * FL )

N (el detalle con el que se mostrará su imagen) puede ser 400, 500 o 600. CF es el factor de recorte de su cámara. Y FL la distancia focal de tu lente. La elección de N depende de lo que quieras hacer con tu foto:

Para un sitio web, elige N=600. Obtendrá senderos cortos con las estrellas que aparecen como puntos en una imagen pequeña con baja resolución. ¿Quieres imprimir tu foto en gran formato? Vaya con N = 400, y no tendrá prácticamente ningún rastro.

Tiendo a usar N=500 porque me parece un buen compromiso. Por ejemplo, para mi Olympus EM-10, CF=2, tengo las siguientes ET máximas para los siguientes lentes:
1) Samyang 7.5 f/3.5, ET = 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 seg.
2) Samyang 12 f/2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 seg.

Si tuviera que usar mi viejo Zuiko 50mm f/1.4, mi tiempo de ET sería de solo 5 segundos. Esta es la razón por la que los teleobjetivos son menos útiles que los más anchos.

Una vez que conozca su ET (tiempo de exposición), trabaje con el ISO para exponer su foto. Mantenga un ojo en el histograma.

Un buen punto de partida es el uso de un valor ISO calculado con la siguiente ecuación:

ISO = (6000 * f ^ 2) / ET

Aquí, f^2 es el número f (valor de apertura) elevado a la potencia de dos.

Pongamos mi Samyang 12mm f/2.0 en mi Olympus OM-D (CF=2). Con una ET de 21 segundos, un buen valor para ISO debería ser ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, redondeado a ISO 1150.

Si, por ejemplo, la apertura se configuró en f/4.0 en lugar de f/2.0, el ISO debería ser: ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, O ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.
Con sensores digitales , es mejor exponer a la derecha (ETTR) de una imagen. Sobreexponerla un poco para registrar la máxima cantidad de datos posible en la cámara. Luego corrija la exposición en la publicación. De esta manera, no perderá detalles. .

Otro efecto bienvenido del método ETTR es que habrá menos ruido digital debido a la configuración ISO alta. La subexposición de fotografías sobreexpuestas genera considerablemente menos ruido en la imagen final. No aumente la exposición de uno subexpuesto.

No tenga miedo de usar configuraciones ISO altas (3200 y superiores) si eso es lo que necesita para traer la toma de vuelta a casa. Existen métodos para reducir drásticamente el ruido digital en la postproducción.
Toma atmosférica de un cielo lleno de estrellas sobre un bosque por la noche

Cómo obtener la mejor toma de paisaje nocturno

Qué hacer antes de salir

1. Haz una lista de verificación: no quieres llegar al lugar y descubrir que no tienes baterías ni tarjetas de memoria.

2. Encuentra la ubicación: si no tienes idea de adónde ir, comienza a buscar en uno de los mapas de contaminación lumínica disponibles en línea. Encuentra una región lo suficientemente oscura. Use redes sociales como G+ o sitios web para compartir fotos como Flickr y 500px. Puede ver si hay paisajes nocturnos dignos dentro de la región oscura elegida.

Usa Google Maps. Muévase y acerque o aleje el zoom para ver si algo le llama la atención. Una vez que tenga una ubicación, infórmese al respecto:
¿Está el cielo lo suficientemente oscuro? ¿Hay ciudades importantes visibles o cercanas?
¿Serán visibles la Vía Láctea y el núcleo de la galaxia desde esa ubicación ya qué hora?
¿En qué fase estará la Luna? ¿Estará la Luna en lo alto del cielo y, horror, frente a la Vía Láctea? Cómo será el clima?

Puede responder a todas estas preguntas desde la comodidad de su sofá, mucho antes de salir. Utilice aplicaciones y software como Dark Sky , Stellarium , Skywalk , PhotoPills , PlanIt! para fotógrafos y TPE (The Photographer’s Ephemeris).

Busque el último informe meteorológico, el pronóstico y un calendario lunar en Internet. La mayoría de los programas y aplicaciones no pueden mostrarte el horizonte real. Tenga cuidado al determinar si el núcleo de la galaxia será visible.

3. Conozca el campo de visión de su lente: esto es importante si planea disparar para una costura panorámica . Le permite rotar la cámara por la noche, basándose en la escala graduada en la cabeza de su trípode.

4. Sepa dónde está el infinito para su lente: a plena luz del día, enfoque manualmente sus lentes al infinito. Marque la posición en el cilindro de la lente. La mayoría de las veces, la marca de fábrica para el infinito está desactivada. Hacer esto durante el día evita perder el tiempo luchando por hacerlo en su ubicación oscura.

5. Limpia tus lentes: otro trabajo que es mejor hacerlo a la luz del día y en casa.

6. Llegue temprano a su destino: para poder explorar el lugar a la luz del día. Busca posibles composiciones para crear grandes paisajes diurnos. Usa la realidad aumentada nocturna en apps como PhotoPills. Puede obtener una vista previa de cómo aparecerá el cielo para la composición del paisaje nocturno elegido.

Componer la toma

Es como los paisajes diurnos. Puedes seguir o romper las mismas reglas de composición . El único desafío que tiene aquí es iluminar el paisaje frente a usted con distancias focales limitadas. Los teleobjetivos largos reducirán su tiempo de exposición, como se mencionó anteriormente.

Enmarcar una composición interesante con la Vía Láctea (o la Estrella Polar) no es difícil. Es como incluir el Sol en un punto particular del cielo en un paisaje diurno.
Todo lo que tiene que hacer es esperar el período correcto del año y la hora del día.

Si está componiendo su imagen teniendo en cuenta los rastros de estrellas, esta es una buena regla general. Trate de tener Polaris (hemisferio norte) o Sigma Octantis (hemisferio sur) en el encuadre.

Los rastros aparecerán como círculos concéntricos, centrados en estas estrellas. Los rastros de estrellas se verán diferentes según la dirección en la que apuntes con la cámara.

Es posible que desee experimentar un poco para determinar qué tipo de senderos se adaptarán mejor a su composición. Otra cosa a tener en cuenta al componer su toma es la siguiente

Un cielo magnífico con un paisaje completamente negro como primer plano tiende a no funcionar . A menos que estés apuntando a una silueta contra el cielo.

Una persona sentada en una roca en silueta contra el cielo (cerca de Bobbio, Italia)

Yo, sentado en una roca en silueta contra el cielo (cerca de Bobbio, Italia). Olympus OM-D EM-10.

Querrás evitar un primer plano completamente negro u oscuro y muy ruidoso. Trate de disparar cuando tenga una luna baja o moderadamente brillante sobre el horizonte. Debe estar bajo en el cielo y detrás de ti. Esto ilumina el primer plano y la escena frente a usted.

O puede considerar traer algunas lámparas o flashes con usted. Esto permite pintar con luz , haciendo visibles el primer plano y/o los objetos interesantes.

Una forma de enmarcar paisajes más interesantes es explotar objetos en primer plano . Esos pueden llenar el marco , agregando interés. Intente usar árboles aislados, picos de montañas, vehículos, edificios, caminos o formaciones rocosas.

Una furgoneta roja aparcada justo delante de la Vía Láctea en Cap-Blanc-Nez (Francia)

Un golpe de suerte gracias a esta furgoneta aparcada justo delante de la Vía Láctea en Cap-Blanc-Nez (Francia). Sony RX100Mk2 + filtro LPR.

El faro de Bresken (Países Bajos) contra el cielo de invierno.

El faro de Bresken (Países Bajos) contra el cielo de invierno. Olympus OM-D EM-10.

O introducir algunos objetos en el marco. Esto escenificará un paisaje más llamativo por la noche. Considere colocar tiendas de campaña iluminadas desde el interior o incluir a una persona en el marco.

Ya sea como una silueta o ellos sosteniendo luces/láseres apuntando al cielo. También puede encender una fogata o crear senderos de luz conduciendo un automóvil hacia la escena.

Una vista nocturna de la Tumba del Gigante (Bélgica).

Vista sobre la Tumba del Gigante (Bélgica). La Luna en su cuarto menguante, baja en el cielo a mi derecha, ayudó a iluminar el primer plano y la niebla que se levantaba del río. Olympus OM-D EM-10, panorama de 12 fotos (distancia focal de 24 mm en una DSLR de fotograma completo) en una cuadrícula de 4×3.

A veces, puede mejorar una imagen al permitir intencionalmente algún movimiento en el cielo contra un punto de referencia fijo.

Estuve en Cap-Blanc-Nez (Francia) en un momento en que la Vía Láctea estaba detrás del obelisco. Tomé diez fotos de la misma escena para hacer algo de MFNR para mi imagen final. Como dije, dado que tenía un paisaje fijo, MFNR me pidió que creara dos pilas y las procesara individualmente. Esto fue para tener en cuenta tanto el paisaje nocturno como el cielo.

Siempre empiezo aplicando MFNR al paisaje. La Vía Láctea y las estrellas mostraron cierto grado de desenfoque de movimiento. Al final, decidí que la imagen con la Vía Láctea borrosa pero reconocible era mucho más poderosa que la imagen sin un cielo borroso.

Vista nocturna atmosférica del Obelisco en Cap-Blanc-Nez (Francia).

El Obelisco en Cap-Blanc-Nez (Francia). Sony RX100Mk2 + filtro LPR.

Cómo fotografiar diferentes tipos de paisajes nocturnos

Antes de comenzar, reduzca el brillo de la pantalla LCD al mínimo. ¡Esto le da una mejor idea del brillo de su imagen y evita que se quede ciego cinco minutos cada vez que mira la pantalla!

Realice una toma de prueba para verificar que está utilizando la configuración de cámara correcta para las estrellas, que el enfoque está en las estrellas y que la composición funciona. A continuación, decida si desea obtener rastros de estrellas o puntos de estrellas (y la Vía Láctea).

Senderos de estrellas

Si está fotografiando rastros de estrellas , haga una nueva toma de prueba, esta vez de varios minutos de duración. Su imagen será horriblemente ruidosa y probablemente sobreexpuesta . Pero esto le da una indicación de cómo se verán los senderos en su imagen final. También le muestra si Polaris (la estrella del sur) está en el marco o no.

A continuación, asegúrese de haber desactivado la reducción de ruido de exposiciones prolongadas. Su batería debe estar completamente cargada y su tarjeta de memoria vacía con suficiente espacio para grabar muchas imágenes.

Ojalá fuera cierto que pudieras registrar rastros de estrellas tomando una sola foto con un tiempo de exposición de toda la noche. Solo el uso de películas puede hacer esto en la realidad.

En la práctica, dejar su sensor digital registrado durante un período de tiempo muy largo hace que se caliente. Esto provoca píxeles calientes de color púrpura y ruido de luminancia que paralizan la calidad de la imagen.

Es mejor usar un intervaloómetro y tomar una gran cantidad de exposiciones relativamente cortas, digamos de 30 segundos a 1 minuto. Luego, puede apilarlos juntos en la posproducción para obtener sus rastros. Es posible que desee esperar unos segundos entre cada disparo para que el sensor se enfríe.

Al final de la secuencia, ponte la tapa del objetivo y haz una foto. Esto se denomina «marco oscuro», que puede restar de su apilamiento para ayudar a suprimir los píxeles calientes en su imagen final.

Para senderos decentes, deberá registrar el cielo durante al menos 30 minutos. Cuanto más tiempo grabes, más largas y definidas serán tus rutas. Por lo tanto, es posible que desee aumentar este tiempo.

Para evitar agotar la batería demasiado rápido, si no tiene una DSLR con visor óptico, apague la pantalla LCD en favor del visor electrónico más pequeño si es posible.

Pino en Fondry des Chiens (Bélgica). Los rastros de estrellas se obtienen mediante ajustes de fotografía de estrellas apilando 60 imágenes, cada una de 30 segundos de duración.

Pino en Fondry des Chiens (Bélgica). Los rastros de estrellas se obtienen apilando 60 imágenes, cada una de 30 segundos de duración. Olympus OM-D EM-10.

La belleza de los rastros de estrellas es que casi siempre puedes registrarlos, incluso en condiciones menos que ideales. Siempre que pueda ver algunas estrellas allí arriba, obtendrá rastros de estrellas, incluso sobre un paisaje urbano luminoso.

Una palabra de precaución. El paisaje urbano brillante , si no oscurecido por el uso de filtros graduados de densidad neutra , te obligará a utilizar un tiempo de exposición de unos pocos segundos en el mejor de los casos. Tendrás que grabar (y luego procesar) cientos de imágenes antes de obtener buenos rastros.

Finalmente, puede que me equivoque, pero, que yo sepa, este es el único tipo de paisaje nocturno que se puede lograr cuando se filma una película .
Una impresionante foto del cielo nocturno sobre un paisaje urbano

Point Stars y la Vía Láctea

Si su objetivo es evitar los rastros de estrellas, debe determinar su tiempo máximo de exposición. Use la regla 600, 500 o 400 que introduje anteriormente. Ajuste su ISO para exponer a la derecha de su imagen.

Tenga cuidado de no apagar los reflejos y el horizonte (generalmente la parte más brillante del cielo en una noche sin luna).

Una foto nocturna del faro de Breskens (Holanda)

El faro de Breskens (Países Bajos). Olympus OM-D EM-10.

Esto puede resultar en tener que aumentar su ISO por encima de un valor con el que se sienta cómodo. Si le preocupa que, al hacer esto, vaya a arruinar la imagen, piénselo de nuevo.

Lo más probable es que lo arruines manteniendo tu ISO demasiado bajo. Esto subexpondrá su imagen.

Aquí hay algunas técnicas que puede usar para lidiar con el ruido digital:
1. Active la reducción de ruido de exposición prolongada en la cámara.
2. Utilice los algoritmos de eliminación de ruido disponibles en los principales software de edición y complementos de terceros para Photoshop y Lightroom , como Noise Ninja o Topaz Denoise .
3. Tomar más fotos y aplicar una técnica de reducción de ruido de múltiples cuadros (MFNR).

El número 3 es mi favorito personal de los tres. En un minuto, explicaré cómo funciona MFNR y por qué debería intentarlo.

Toma de panorámicas de paisajes nocturnos

Hay muchas razones por las que puede querer fotografiar una panorámica . La más obvia es capturar una escena que no puede encajar en una sola toma. Es posible que desee tomar el tipo de «panorama» que podría obtener con una lente más ancha porque su lente más ancha no le permite montar un filtro LPR.

Finalmente, puede intentar imprimir la imagen en un formato muy grande; las panorámicas pueden tener una resolución de muchas decenas a unos pocos cientos de megapíxeles.

Principalmente uso panorama porque, hasta ahora, solo podía usar mi pequeño filtro LPR de 48 mm en la Sony RX100 Mk2.

Para fotografiar panorámicas, lo mejor es permitir una superposición del 30-40 % entre tomas. Será mejor que conozca el campo de visión angular de su lente y gire la cámara a la mitad de este valor.

Aquí está el enlace a una práctica calculadora de ángulo de visión en línea http://www.radical.org/aov/ .

Dado que uno tiende a tomar panorámicas con la cámara montada en orientación vertical, deberá considerar el ángulo de visión vertical. Por ejemplo, para mi Samyang 12 mm en la Olympus EM-10, el ángulo de visión vertical es de 58,72 grados. Esto significa que puedo girar la cámara 30 grados a la vez. Puedo hacer esto rápida y fácilmente usando las escalas graduadas en la cabeza del trípode (si las tiene).

Uno de los mejores consejos para fotografiar paisajes nocturnos es el siguiente. Ya sea que esté fotografiando rastros de estrellas, la Vía Láctea o un panorama de paisaje nocturno, desea capturar múltiples conjuntos de imágenes. Uno con la exposición correcta para el cielo y otro para exponer correctamente el primer plano, por ejemplo. Esto le permite obtener la mejor exposición en su imagen final a través del horquillado .

Una foto nocturna del Chateau de la Hulpe, a pocos kilómetros de Bruselas (Bélgica)

El Chateau de la Hulpe, a pocos kilómetros de Bruselas (Bélgica). Este es un panorama de paisaje nocturno de 12 fotos (longitud focal equivalente a 28 mm en fotograma completo) dispuestas en una cuadrícula de 4×3. La imagen final tiene una resolución de unos 80 megapíxeles. Sony RX100Mk2 + filtro LPR.

Algunos consejos para editar su paisaje nocturno

Después de haber fotografiado tu paisaje nocturno en formato RAW , necesitas editarlo.

Normalmente elijo primero el balance de blancos que mejor se adapta a la imagen. Luego arreglo la exposición de la imagen ajustando el punto blanco y negro. Y luego modifico los reflejos y las sombras. Después de esto, haré otros ajustes menores, como modificar el contraste, etc. Nada sofisticado.

No tenga miedo de agudizar y micro-contraste (claridad) su cielo. Esto hace que la vía láctea y las estrellas salgan, PERO… tenga cuidado de no cocinarlo demasiado.

Si la Vía Láctea que capturó no es tan detallada y saturada como la que vio en línea, encárguese de ella, sométala y manténgala real.

A veces solo tienes que aceptar que tu ubicación en la buena Tierra no te ha permitido conseguir esas increíbles imágenes del colorido núcleo de la Vía Láctea. Y no, el Universo no está conspirando contra ti… simplemente es indiferente a tus necesidades y deseos.

Un gran «no» es evaluar la calidad de sus fotos únicamente sobre la base de la observación de píxeles. Ya sabes que el cielo estará súper ruidoso cuando amplíes tu imagen a tamaño completo. Hágalo para ver las mejoras obtenidas al aplicar la técnica de reducción de ruido de fotogramas múltiples para reducir el ruido digital en sus tomas.

Reducción de ruido de fotogramas múltiples

MFNR es una gran técnica tanto para limpiar fotos de ruido digital aleatorio como para aumentar los detalles. La técnica consiste en realizar múltiples tomas de una misma escena. Luego, los promedia para suavizar el ruido digital aleatorio, al tiempo que mejora los detalles.

En la práctica, MFNR mejorará la relación señal-ruido. Si nada se mueve, MFNR es sencillo. Simplemente apile las imágenes como capas individuales en Photoshop y combínelas utilizando el modo «media» o «mediana».

El modo mediano es un poco mejor para reducir el fantasma. La mejora en la calidad de la foto es espectacular, como puede ver en la comparación a continuación.

Aquí, tomé 8 fotos en interiores con mi Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. La foto está recortada al 100 %. La mitad superior muestra la imagen sin reducción de ruido, mientras que la mitad inferior muestra el resultado final después de usar los 8 disparos para realizar MFNR. Supongo que los resultados hablan por sí solos.

Comparación entre un disparo antes y después de hacer MNFR.

Comparación entre un disparo antes y después de hacer MNFR. Sony RX100Mk2 ISO 12800.

Las cosas se complican un poco más cuando se trata de objetos que se mueven dentro o fuera del encuadre entre tomas, por ejemplo, estrellas. Recientemente, fotografié un campo de estrellas con mi Olympus usando el viejo lente heredado Zuiko 50mm f/1.4 (equivalente a 100mm en un cuadro completo).

Tomé 32 fotos (tiempo de exposición de 5 segundos, f/2, ISO 12800) con la cámara montada en un trípode fijo, apuntando aproximadamente en la dirección de la Vía Láctea sobre mi cabeza.

Obviamente, en los casi 3 minutos que necesité para grabar las 32 imágenes, las estrellas se habían movido bastante; simplemente apilar y promediar estos disparos dará como resultado una imagen borrosa, como se muestra a continuación.

Pila de 32 imágenes no alineadas del mismo campo de estrellas: así se mueven las estrellas en menos de 3 minutos.

Pila de 32 imágenes no alineadas del mismo campo de estrellas: así se mueven las estrellas en menos de 3 minutos.

El truco consiste en alinear las estrellas entre tomas antes de apilarlas y promediarlas. Esta puede ser una tarea tediosa de realizar a mano, en particular con muchos marcos.

Afortunadamente, si tiene Photoshop CC , puede usar la función de alineación automática para alinear todos los marcos por su contenido.

Si su imagen contiene suficiente contraste y detalles útiles, la alineación automática funciona maravillosamente. Puede obtener una imagen muy limpia de muchas tomas ISO altas.

Vea la imagen a continuación para ver una comparación entre los recortes al 100 % de un solo disparo, a la izquierda, frente a la imagen final después de MNFR, a la derecha.

Comparación del efecto de hacer MFNR en un campo de estrellas después de alinear automáticamente los 32 fotogramas.

El efecto de hacer MFNR en un Starfield después de alinear automáticamente los 32 fotogramas. Olympus OM-D EM-10 12800 ISO.

Cuando el paisaje, que no se mueve a través del marco, es visible, tiene un paso adicional en el proceso.

En estas circunstancias, tendrás que hacer dos pilas: una para el cielo y otra para el primer plano. Combine las dos imágenes apiladas y promediadas juntas. Hay excelentes tutoriales detallados en línea para esto.

Edita tus fotos del cielo nocturno con una mente abierta. A veces encontrará que durante la edición, se encuentra con algo fantástico que puede hacer con su imagen que nunca consideró mientras estaba en el lugar. No descarte esto solo porque no es lo que buscaba originalmente.

Hace poco fui a Cap-Gris-Nez en Francia. Planeé capturar el faro con la Vía Láctea al lado. Como el faro estaba encendido con la lámpara girando, quería capturar los haces de luz que salían del faro.

Tomé algunas imágenes del cielo, algunas del primer plano (para HDR) y del faro. Luego seguí con una serie de fotos con tiempos de exposición muy cortos para congelar la luz en distintos haces que salían del faro.

Una vez en casa, comencé a procesar este enorme volumen de fotos. Y luego me llamó la atención una imagen extremadamente subexpuesta que tomé para el HDR del paisaje de noche.

Podría haberlo convertido fácilmente en un retrato del faro muy melancólico y discreto. Mientras lo editaba con esta nueva idea en mente, quedó claro que así era como quería representar la ubicación.

Toma atmosférica del faro de Cap-Gris-Nez (Francia) de noche.

El faro de Cap-Gris-Nez (Francia). Olympus OM-D EM-10.

Espero que hayas disfrutado este artículo. ¡Sal y captura la belleza de esa noche estrellada sobre tu cabeza!

Un hombre con los brazos extendidos bajo la Vía Láctea (Bobbio, Italia)

Yo y la Vía Láctea (Bobbio, Italia)

¿Por qué no echas un vistazo a nuestros fantásticos consejos sobre cómo usar el modo bulbo o el enfoque manual a continuación?

📸 MÁS ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS

Deja un comentario